Как правильно фотографировать звёздное небо?

Как правильно фотографировать звёздное небо? Что для этого необходимо? Как выставить настройки и сделать отличные снимки?

Пример фотографии звёздного неба, которую можно получить без метода сложения, в один снимок (но со значительной постобработкой):

Внимание! Всё, что описано ниже, опробовано на личном опыте и не является единственно верным решением! То, что для меня, не всегда будет практично для вас, поэтому подходите ко всем советам с умом!

Итак, поехали!

Начну с простого: а что вообще необходимо для ночной фотосессии?

Во-первых, штатив.

Снимать со штатива — наиболее простой способ получить резкие и не смазанные снимки. Снимать на длинной выдержке можно и положив камеру на землю, заранее поймав в фокус звёзды, но во-первых, так вы потеряете значительную часть контроля над снимаемой сценой, а во-вторых, таким способом можно снимать звёзды с ограниченного количества ракурсов.

Плюс не везде будет достаточно плотная, сухая или ровная поверхность (нужное подчеркнуть), поэтому съёмка без штатива может вызвать тонну дискомфорта.

Желательно, чтобы штатив был достаточно крепким и тяжёлым, чтобы выдерживать вес фотоаппарата, ещё лучше, чтобы он не хуже выдерживал непогоду.

Зачем это необходимо?

Давайте представим, что при съёмке в горах внезапно поднимается сильный ветер. Или на заброшенной взлётной полосе, на открытой местности – не важно! Важно то, что лёгкий и плохо закреплённый штатив опрокинется, после чего целостность камеры будет под огромным вопросом.

Поэтому выбор надёжного штатива – самое главное, что понадобится при съёмке звёздного неба.

Во-вторых, понадобится камера с ручными настройками и возможностью съёмки в RAW.

Возможность настроить камеру вручную и создание фотографий звёздного неба в RAW — ключевые факторы, благодаря которым можно добиться лучшего результата при дальнейшем редактировании фото.

Съёмка в RAW также является надёжной страховкой от небольших ошибок, допущенных при съёмке.

В идеале, лучше использовать полнокадровые фотоаппараты, способные снимать с высокими значениями ISO и выдавать при этом небольшой уровень шумов. В настоящее время по соотношению «цена-качество» в области качества съёмки и стоимости лидером в области высоких ISO является Sony a7 3.

Лично я снимаю на Canon 6D, намного более старом и «шумном» фотоаппарате, но даже камеры 2007-2012 годов с поставленной задачей справятся на ура!

Оффтоп. В чём преимущество Sony? Больше настроек, скорость съёмки, буфер обмена, практически полное отсутствие шумов на 5000 — 12 000 ISO (с правильными настройками и ровной поверхностью без пересветов, проваленных теней и контрастных деталей — даже до 40 000 ISO!).

Сравните с 6D, где ярко выраженный шум начинается после 1250, «рабочим» можно считать и 4000, но только в том случае, если вам вообще не понадобится приближать картинку!

Но свежие линейки кропов, на самом деле, выдают результат не намногим хуже, а порой и лучше, чем у полнокадровых зеркалок и БЗК, а для съёмки звёздного неба можно как снимать сразу на высоких ISO, так и сшивать несколько кадров с низким уровнем шума.

Так что огромные циферки на камере — вещь важная, но для того, чтобы правильно фотографировать звёздное небо, не самая критичная. Разумеется, это относится не к тем камерам, которые начинают адски шуметь на ISO выше 400.

В-третьих, необходимо выбрать объектив, подходящий для ваших целей.

Проще всего использовать светосильные широкоугольные объективы (35 мм, 24 мм и менее). Таким образом, в кадр будет попадать больше звёздного неба, будет легче продумать композицию снимка, будут меньше заметны небольшие огрехи при фокусировке.

Портретные объективы и телеобъективы также можно использовать — с их помощью вы можете запечатлеть какой-либо отдельный участок звёздного неба, а также сделать крупноформатную картину, сшив из серии снимков панораму ночного неба.

В-четвёртых, использовать правило 600 для вычисления максимального времени экспозиции звёздного неба.

«Правило 600» — лёгкое уравнение, которое спасёт вас от смазанных снимков, а точнее, от появления треков на фотографии.

Уравнение выглядит так:

600 ÷ фокусное расстояние объектива = максимальное время экспозиции.

Пример: фокусное расстояние объектива — 24 мм. Высчитаю ем максимальное время экспозиции, после которого сначала будет возникать небольшое смазыванние изображения, а в последствии — образование треков.

600 разделим на 24 = 25 секунд. Соответственно, для объектива с ЭФР 24 мм максимальное время экспозиции при съёмке звёздного неба — 25 секунд, аналогично для 35 мм — 17 секунд, для 85 мм — 7 секунд, а для 135 мм — 4.4 секунды.

Но на самом деле, «правило 600» не идеально, в зависимости от разных типов камер (кроп, полный кадр, формата 3\4), а также их датчиков, могут повлиять на результат. Поэтому, хоть «правило 600» и облегчит жизнь при съёмке, лучше перепроверять его на вашей камере, корректируя максимальные настройки экспозиции под себя.

Пример того, как пересчитать «правило 600» для кропнутой камеры Canon (с кроп-фактором 1.6):

600 / фокусное расстояние объектива / 1.6

Если у вас камера Nikon с кроп-фактором 1.5, вместо последней цифры установите 1.5, всё просто!

Например, объектив с ЭФР 35 мм на кропе Canon, согласно «правилу 600», будет позволять снимать без образования треков максимум 10,7 секунды (для удобства лучше считать, что 10 секунд).

Для такого же фокусного, но у кропа Nikon, значение будет 11,4 секунды.

Существует также «правило 500», которое оперирует подобными значениями, но служит для 100% отсекания любой возможности создания смазанных изображений, тогда как «правило 600» выдаёт максимально допустимую, «пограничную» экспозицию.

Если вы не хотите рисковать, можете использовать более консервативное «правило 500» (просто замените 600 на 500 и пересчитайте результат для своего объектива).

Именно благодаря «правилу 600», а также большего риска получения треков, чем чистого звёздного неба, телеобъективы реже используются для съёмки звёздного неба. По той же причине популярны широкоугольные объективы — на них можно снимать дольше, шире, получая меньше проблем на выходе.

Ремарка насчёт сшивки фотографий из пункта 3.

Если вы снимаете во время звездопада, когда на небео есть какие-либо движущиеся облака, съёмка портретным или телеобъективом затруднительна, такие кадры могут или вовсе не сшиваться, или объединяться только при ручном редактировании, подумайте об этом заранее!

В-пятых, необходимо определиться с тем, как снимать: зажимая кнопку спуска в режиме ручной съёмки, позволяющей снимать более 30 секунд, устанавливая фиксированное время съёмки и спуск по таймеру в камере (до 30 секунд), использовать дистанционное управление по wi-fi (если доступно для камеры, например, для 6D), управлять пультом дистанционно либо устанавливать альтернативную прошивку (касается в-основном Canon), например, Magic Lantern, позволяющую устанавливать время съёмки более 30 секунд и сэкономить на пульте ДУ (что, в прочем, может нести риск для камеры, но это тема отдельного разговора).

Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, но для стандартной съёмки, если вы не хотите снимать треки, хватит от 3-7 до 30 секунд экспозиции!

В-шестых, не забывайте про запасной аккумулятор.

Съёмка на длительной выдержке потребляет значительно больше энергии, особенно в тех случаях, когда речь идёт о съёмке в холодное время года.

Какие варианты съёмки звёздного неба существуют?

Приведу самые распространённые примеры:

1. Статичные фотографии звёздного неба.

Это типичные фотографии со звёздами, когда на небе хорошо видны отдельные звёзды, туманности или Млечный Путь, воспринимаемые так же, как мы видим невооружённым взглядом (правда, за счёт выдержки можно «проявить» и не очень заметные для нас звёзды, но не суть важно).

Такая съёмка длится от нескольких до 10-30 секунд. Снимать можно и дольше, но чаще всего проще увеличить значение ISO либо сложить несколько снимков в один, так как дальше могут начать слегка смазываться звёзды.

Оптимальное время съёмки – от 5-7 до 12-13 секунд, зависит также от чистоты неба (уровня светового загрязнения, наличия или отсутствия лёгкого тумана, съёмки в низинах или в горах).

2. Фотографии треков («следов звёзд», проявляющиеся из-за вращения звёздного неба). Выглядят феерично, требуют использования длительной выдержки от пары минут до нескольких часов (особо хардкорные люди снимают и вовсе по пол ночи).

3. Таймлапс.

Из фотографий статичного неба (или RAW-видео) можно сделать таймлапс, показывающий движение звёзд, облаков, самолётов по небу. Такая съёмка, как и фотография треков, требует большей дисциплины и чувствительна к ошибкам, но результаты порадуют вас эффектностью!

Кстати, так можно снимать не только видео, но и сшивать из кучи кадров с небольшим временем экспозиции такие же звёздные треки, как и при длительной выдержки (но требует сшивки и совмещения, а также больших затрат времени, так что не буду затрагивать эту тему).

Когда и где лучше всего фотографировать звёздное небо?

Фактически, этот вопрос даже важнее выбора техники (снимать можно и на дешёвых камерах) и жанра съёмки (с этим можно определиться на месте)!

От выбора времени, места съёмки, понимания, в какую погоду стоит\не стоит фотографировать — зависит 90% качества съёмки. Остальные 10 — это ваши настройки и некоторый запас удачи. )

Что необходимо для успешной съёмки:

Во-первых, безоблачная ночь.

Ещё лучше, если ночь будет безлунной. Луна даёт больше света, она заметно ярче звёзд, а когда звёзд в кадре заметно меньше, это не способствует созданию эффектных кадров.

Во-вторых, отсутствие сильной влажности.

Если небо не будет затянуто тучами, то из-за большой влажности увеличивается количество туманов и лёгкой дымки, которая хоть и не скрывает звёзды от наблюдателя, но добавляет в картинку другие цветовые примеси, рассеивает и искажает цвет.

В Приморье, например, легче всего снимать звёзды зимой — снегопадов не так уж много, а излишек влажности скорее осядет на земле, чем будет застилать небо дымкой.

Это не значит, что весной, летом и осенью снимать хуже.

Нет, вам лишь нужно обращать больше внимания на дождливую погоду, не снимая сразу после выпадения осадков, а также забираться повыше в горы — там не будет таких проблем с туманами, как в лощинах и заболоченных долинах.

Другая разница, на которую важно обращать внимание и о которой я уже упоминал в начале статьи — зимой аккумулятор будет разряжаться намного быстрее. Не забывайте также и о том, что в холодное время года надо делать паузу перед тем, как вытащите камеру из кофра, как на улице, так и по возвращению домой.

Оптимальная пауза — от 30 минут до 1 часа. Это достаточный срок при съёмке в небольшой минус, позволяющий избежать образования конденсата, который крайне опасен для любой электроники.

Оптимальное время для съёмки звёздного неба:

1) Летом: после 23 часов, когда небо становится чище и уходят последние отблески заката. Максимальное время съёмки — до 3-4 утра, ближе к 5 уже достаточно светло, к 6-7 утра про съёмку можно не вспоминать.

2) Зимой: после 18-19 часов, включая 5-6 утра, в максимальных случаях — практически до 7 30 утра.

Не забывайте, что режим съёмки во многом стоит подгонять под ваш регион.

В-третьих, правильный выбор зоны съёмки (с наименьшим уровнем светового загрязнения).

Чем выше уровень светового загрязнения – тем меньше звёзд вы увидите, тем сильнее засвечено небо, тем больше паразитных оттенков будет на конечных фото.

В идеале такими съёмками заниматься на максимальном удалении от городов и посёлков, где-либо в лесу или в горах. Если вы живёте в небольшом населённом пункте, с численностью в 500-1000-2000 человек, то в таком случае может хватить и небольшого удаления от посёлка – 300 метров, километр.

Жители больших городов, увы, такой лёгкостью съёмки не смогут воспользоваться, и тут уже придётся удаляться на гораздо большую дистанцию.

Кроме того, чтобы знать наверняка, где светового загрязнения будет значительно меньше, можно воспользоваться специальными картами, которые распространяют как астрономы-любители, так и предоставляют крупные международные сервисы.

Сайты любителей разнообразны и легко ищутся в гугле, а вот ссылку на одну из функциональных карт, позволяющих определить зоны светового загрязнения по всему миру, я оставлю прямо здесь. Пользуйтесь на здоровье!

Что даёт знание того, где и как сильно проявляется световое загрязнение?

Во-первых, они не только демонстрируют уровень засветки, но и заранее дают понять, на что можно рассчитывать в той или иной зоне съёмки.

Во-вторых, позволяют отсеять непригодные для съёмки локации заранее и без личного присутствия.

Как разобраться, что означает тот или иной цвет на карте?

Перечислю основные виды оттенков, используемых на различных картах светового загрязнения:

— Чёрный – самое чистое небо, можно увидеть как яркий зодиакальный свет, так и противосияние, свет Млечного Пути очень и очень ярок (доступная звёздная величина – вплоть до 7.6-8.0);

— Серый – свет Млечного Пути по-прежнему ярок (отбрасывает тени на светлые вещи), облака заметно темнее, нежели небо, нет куполов засветки, на небе видно много деталей. Доступная звёздная величина колеблется между 7.1 и 7.5;

— Синий – Млечный Путь менее яркий, но по-прежнему хорошо различима его структура, появляются купола засветки (до 10-15 градусов высоты). Звёздная величина – 6.6-7.0;

— Зелёный – зодиакальный свет виден только в чистые безлунные ночи. Млечный Путь виден в небе и до горизонта, но становится менее различим. Звёздная величина, доступная для просмотра – 6.2-6.6;

— Жёлтый – Млечный Путь хорошо различим в зените, но практически неразличим у горизонта. Явные купола засветки, вплоть до 45 градусов высоты. Звёздная величина, доступная для просмотра – 5.9-6.2;

— Оранжевый – Млечный Путь с трудом различим. Купола засветок по всему небу (значительный уровень светового загрязнения, практически не имеет смысла снимать, как и во всех пунктах, идущим далее). Облака ярче неба. Доступная звёздная величина – 5.6-5.9;

— Красный – Млечный Путь неразличим полностью. Выше 35 градусов высоты небо серое, звёзды тусклые, часто подёрнуты словно туманной дымкой. Доступная звёздная величина – 5.0-5.5;

— Белый – ярко-серое небо, практически невозможно распознать созвездия, звёзды тусклые, едва видные, для наблюдения доступны: Луна, планеты, двойные и переменные звёзды. Снимать звёздное небо в такой зоне абсолютно бесполезно. Доступная звёздная величина – 3.0-4.0.

Помимо зон светового загрязнения, стоит «гуглить» фазу Луны, а также время, когда Луна восходит\заходит. Луна может помочь вам при съёмке, подсветив тёмные области на крае горизонта (если съёмка заканчивается на восходе Луны), либо перечеркнуть все планы, в буквальном смысле слова «засветив» Млечный Путь.

Поэтому лучше всего снимать в новолуние, а также 5-7 дней после него (в это время Луна долго находится до линии горизонта, если вы не будете снимать слишком поздно ночью, это не доставит проблем). Но всё равно рекомендую перепроверять всё в поисковых системах.

Также узнать фазу Луны можно на сайте Heavens Above (для этого загляните в раздел «Луна» на сайте), либо вы можете использовать бесплатный планетарий, который устанавливается в форме отдельного приложения (доступен для всех основных ОС) — Stellarium.

Либо вы можете поискать иные приложения, например, подсказывающие, в какой части неба находится то или иное созвездие.

Как правильно фотографировать звёздное небо? Самое важное при съёмке.

Когда вы выбрали аппаратуру и место съёмки, определились с жанром, самое время установить камеру на штатив и определить оптимальные настройки для съёмки звёздного неба.

Во-первых, включите режим Live View. Если его нет — ориентируйтесь в видоискатель, но предупреждаю, это может доставить некоторые неудобства.

Технически, вы можете выкрутить объектив на бесконечность, но это не равно идеальному попаданию по звёздам.

Во-вторых, установите высокое значение ISO (12 800 — 25 600, например), чтобы видеть звёзды максимально различимо. Сверхвысокий уровень ISO уже будет мешать, для большей части камер — это тот «потолок», выше которого не стоит прыгать.

В-третьих, переключите объектив на режим ручной съёмки (чаще всего это рычажок «М»). Если ваша камера сможет прицелиться по звёздам без таких манипуляций — дерзайте, но чаще всего (особенно для старых камер) ручная наводка на резкость — надёжнее.

В-четвёртых, выберите, что будете снимать (продумайте композицию, жанр, идею).

В-пятых, при помощи Live View увеличьте картинку звёздного неба в 2-5-10 раз. Установите минимальную диафрагму (например, 1.4, 1.8, 2.0 и т.п.) и любую выдержку, при которой у вас не будут теряться звёзды (от 1\30 до 1\640 — пока это имеет мало значения).

После приведённых выше манипуляций — крутите колесо фокусировки на объективе, пока на экране цифрового фотоаппарата не увидите ярко различимые и не размазанные звёзды.

Зафиксируйте это значение и начинайте перестраивать камеру согласно «правилу 600» и ваших задач съёмки, полностью меняя выдержку и экспозицию.

Например, у вас объектив с ЭФР 35 мм. Вы находитесь на границе между зелёной и голубой зоной засветки. Вам не обязательно ставить высокое значение ISO и долгую выдержку — в целом, съёмки с ISO 800-1600 уже должно хватить, как и 7-9 секунд съёмки.

Чем «чище» зона, тем проще получить красивую картинку звёздного неба, тем меньше нужно задирать ISO и экспонировать картинку. Чем «грязнее» — тем больше ухищрений необходимо для получения красивого изображения.

На практике, вы можете либо увеличивать время экспозиции, либо ISO, либо совмещать и то, и другое, а также прикрывать диафрагму (до2.5-2.8, например), чтобы избавиться от цветных ореолов вокруг звёзд и добавить картинке детализации.

При этом чем выше ISO — тем больше шума. Прикрывать диафрагму не обязательно, аберрации правятся в редакторах при постобработке, как и виньетирование.

При высоких значениях ISO лучше проявляются звёзды, можно зацепить менее яркие объекты, но чтобы кадр был различимым, а не тонул в куче шумов, нужно использовать метод сложения фотографий.

Во всех случаях советы номинальны; лучше всего тестировать все настройки лично.

Складывать снимки можно в Adobe Photoshop (об этом я напишу в другой раз), либо в специализированных программах, например, в IRIS или DeepSkyStacker.

Про опыт использования и алгоритм съёмки\сложения фотографий и без меня написано много статей, так что оставлю ссылки на другие сайты, не пытаясь изобрести велосипед. Примеры выше — при помощи IRIS, про сложение в DeepSkyStacker вы можете прочитать здесь.

В будущем расскажу и про свой опыт, но я чаще использую не специализированный софт, а связку Capture One + Photoshop. Рассказать хочу с примерами, поэтому нужно как минимум заново отснять звёздное небо, а Приморье в июне пока не радует безоблачностью. )

Теперь вы знаете, где, как, с помощью чего снимать, чего стоит опасаться, в каких зонах лучше не появляться, остаётся дело за малым – взять камеру в руки и идти снимать прекрасное!

Понравилась статья?

Делитесь публикацией с друзьями, пишите комментарии, подписывайтесь на Telegram, Boosty и другие страницы, чтобы первыми видеть всё самое интересное!

Хотите заказать фотосессию на фоне звёздного неба или записаться на индивидуальное обучение? Звоните по номеру +7-996-426-36-68! Подробная информация о стоимости съёмки представлена в разделе «Цены и услуги«.