Баг Canon 6D при съёмке в сложных условиях. 3 метода решения

Баг Canon 6D при съёмке в сложных условиях. 3 метода решения проблемы для тех, кто столкнулся с промахами фокусировки.

Canon 6D - великолепная рабочая лошадка, которой приятно пользоваться, но у камеры много недостатков. Это и небольшая скорость съёмки, и малое количество точек съёмки, и медленная запись фото на карту; небольших, абсолютно не критичных для работы мелочей - целый океан!

Почему «не критичных»? Потому, что лично я в хороших условиях сниму два абсолютно идентичных кадра и на Canon 6D, и на Sony a7 3, несмотря на огромную технологическую разницу в пользу последнего.

Преимущество новых моделей камер в том, что они позволяют снимать быстрее, делать меньше промахов, получать преимущество в детальности снимков или вообще не думать о фокусировке при съёмке портретов, и это невероятно круто!

Но если у вас нет в запасе 150-250 000 рублей, а снимать хочется качественно и красиво, то с недостатками старых камер можно смириться.

Тем более, что с рук камеру можно найти за 50 — 60 000, что за картинку на уровне топ-камер, согласитесь, совсем не плохо!

Вот, например, подборка красивых облаков и пейзажей, либо эффектные снимки с цветочной фотосессии, сделанные на Canon EOS 6D.

Вот ещё вариант:

Впрочем, не буду об этом: сравнение достоинств и недостатков Canon EOS 6D я уже проводил в другой статье.

Результат делаете именно вы, а не камера; существенная разница будет в условиях сильной засветки или же в очень тёмных местах, где динамического диапазона явно будет мало, как и возможности «задрать ISO».

Речь в статье пойдёт не об этом.

Некоторые «подставы» вылезают не так очевидно, поэтому на них редко обращают внимание или же думают, что дело в оптике. Сегодня я поговорю о том, как система фокусировки на 6D ведёт себя в темноте, вас это может очень неприятно удивить.

Тестировал на 2-х разных  камерах: одна - своя рабочая лошадка, другая - купленная в другой части страны и используемая знакомым фотографом менее месяца.

При съёмке днём, в студии, в условиях достаточной освещённости — никаких проблем нет. Если у вас изначально много брака при съёмке «в лоб» на центральной точке фокусировки — вероятнее всего, ваш объектив (и камеру) нужно юстировать, дело не в непонятных «багах».

Другое дело, если проблемы начинаются лишь в определённых условиях. Например, при съёмке в полумраке, при жёсткой засветке, в комнатах с рассеянным светом, при попытке прицелиться по слегка бликующим\шарообразным\изогнутым предметам.

Это легко определить: при съёмке начинается кромешная жесть: перелёт в 70-80% всех сделанных снимков; подобное может случиться с любым объективом (например, на упоминаемых мной камерах такое наблюдалось на объективах Canon 85mm f1.8, Canon 135mm f2.0, Canon 50 mm f1.4, Sigma 35mm f1.4 Art, больше всего - на 85 мм).

Например, по шарику на фото ниже было сделано 8 кадров, прежде чем хоть один «попал в фокус», да и то, это не самое резкое «попадание»:

Баги могут возникать по разным причинам, начиная от усталости техники в следствии долгой эксплуатации, из-за проблем с затвором, из-за брака системы фокусировки; но на практике, не только капитальные проблемы могут влиять на появление подобных недочётов.

Поэтому, если ваша камера была недавно куплена, вы на неё толком не снимали, оптика — цела и невредима, в нормальных условиях проблем нет, то дело вовсе не в вас, это лишь «баг» системы. К счастью, его можно либо полностью, либо частично исправить.

Баг Canon 6D при съёмке в сложных условиях: варианты решения проблемы

1) Использовать Live View.

Да, медленно и тупо, но вы точно не будете промахиваться мимо цели. Для новых моделей камер является самым лучшим, но скорость и удобство съёмки в режиме Live View в Canon 6D находятся на удручающе низком уровне.

Если вам некуда спешить — лучше выбирайте этот вариант, он 100% работает!

2) Ручная фокусировка.

Вот тут уже не очень однозначно. Когда вы приловчитесь работать на ручной фокусировке, промахов будет меньше, чем с автофокусом, но без подстройки результат всё равно может быть не слишком хорошим (особенно, если камера неправильно оценивает расстояние до объекта съёмки).

3) Точная настройка AF (подстройка фокуса). Решило проблему для большей части случаев.

Настройка AF находится в предпоследнем пункте меню в подпункте "C.  Fn. 2: Автофокус" (в котором находится на 9-м пункте и имеет значения  "Запрещена", "Для всех одинаково" или "Для каждого объектива", что и  требуется для внесения поправок).

Простейший вариант точной настройки AF на Canon 6D — поставить любую коробку с жирной надписью в метрах 2-3 от объектива, расположить её на одном уровне с камерой, прицелиться по центральной точке по буквам\цифрам и для каждого нового снимка вносить правку от 0 до -20 и от 0 до +20.

Делайте это до тех пор, пока не найдёте диапазон, в котором точно попадаете по объекту съёмки.

Кроме того, вы сможете определить, проявляется у вас фронт-фокус или бэк-фокус, а после сохранить оптимальные настройки для всей оптики или же какого-то отдельного объектива.

Этот способ, хоть и является абсолютно "кустарным", не займёт много времени, но отсеет те варианты, которые абсолютно точно не подходят. В случае, если причина промахов заключается в чём-то другом, вы не сможете найти "оптимальное значение", либо оно будет отличаться от сцены к сцене самым кардинальным образом.

Подчёркиваю: для «нормальной» юстировки желательно использовать условия хорошей освещённости, качественные мишени, но если у вас проблема проявляется также, как у меня, то и тестировать желательно в таких же суровых условиях.

Как только найдёте то значение, где промахов минимальное количество — применяете его и тестируете в реальных условиях (на разном расстоянии, по мелким буквам и объектам). Добивайтесь максимального количества попаданий, так как подобная настройка осуществляется с погрешностями.

У меня объективы начали идеально попадать на поправке -18, -19, у знакомого на -20, -16 (и да, в обоих случаях был сильный перелёт на всех объективах).

Это может пригодиться не только при съёмке в темноте, но и во мрачных уголках леса, либо если в студии нет качественного пилотного света.

Не забывайте, что вносимую поправку нужно выключать при обычной съёмке!

Если у вас промахи наблюдаются только в темноте, при съёмке на 2000-2500 ISO либо выше, а в нормальном освещении ничего подобного не наблюдается — не имеет никакого смысла включать подстройку AF для стандартных условий съёмки.

Почему? Если обычно камера правильно «попадает» по объекту, то с поправкой AF будет наблюдаться перелёт\недолёт, но сугубо из-за внесённых правок, что приведёт к большему количеству брака!

Так что отключайте поправку (нажимайте в меню подстройки пункт «Запрещена») для всех случаев, кроме тех, где вы стабильно не можете попасть по цели.

Понравилась статья?

Делитесь публикацией с друзьями, пишите комментарии, подписывайтесь на Telegram, Boosty и другие страницы, чтобы первыми видеть всё самое интересное!